À chegada por via aérea, vindo de Dakar na South African Airways, companhia aéra nacional sul-africana, sou recebido no aeroporto por Clyde, membro mais novo da família Becker que através da rede Couch Surfing me recebe por uns dias em Joanesburgo, enquanto preparo a minha entrada em Moçambique, via Maputo. Mais tarde voltarei à África do Sul para vivenciar e conhecer melhor o país.
Bandeira sul-africana.
Foram três dias durante os quais conheci várias pessoas, observei o modo de vida local e conclui que Joanesburgo é uma grande cidade mergulhada no medo. O medo da morte bate à porta todas as manhãs. A cor da minha pele é branca e por uma imposição social acima das minhas vontades estou no lado branco da sociedade sul-africana, cerca de 10% de toda a população do país. Como “branco” que sou, observei o crime que assola o país deste lado do muro. Quem me conhece pessoalmente sabe nada tenho de racista mas os outros perdoem-me a utilização de termos como “branco” e “negro” neste relato, distinguindo as pessoas pela sua cor da pele. Mas o quotidiano da sociedade sul-africana, mesmo após o fim do Apartheid, assenta ainda muito nesta divisão racial, e para que a possa descrever tenho também que me sujeitar a esta conceptualização.
Os brancos, ricos, de Joanesburgo vivem num mundo à parte da maioria dos negros, pobres. Os brancos têm os seus circuitos, fazem a sua vida evitando a realidade das “townships” como aqui chamam os bairros de lata. Fora do centro, na zona norte da cidade é onde habitam os brancos. A terra é preenchida de grandes vivendas ao estilo americano, com muros de 3 metros, arame electrificado e obrigatoriamente com vigilância de uma companhia de segurança privada, pronta a intervir no local em poucos minutos com seguranças armados de caçadeiras “shot-gun”. Todas as casas são assim, e as que não são, são assaltadas. E as que são, também, mas menos.
Família Becker, que me acolheu por uns dias em Joanesburgo.
Os grandes centro comerciais abundam nas áreas residenciais dos brancos e são o seu refúgio, o local para onde ir em tempo de lazer pois na rua é demasiado perigoso. Todos os brancos com quem falei são próximos de pessoas que foram mortas em troca do seu carro, em muitos dos casos quando parados no semáforo. Clyde, da família que me hospedou conta-me que recentemente, vendo um jovem negro a aproximar-se a pé por trás do seu carro enquanto parado no semáforo, não hesitou e, engatando a marcha atrás, o atropelou. À saída dos parques de estacionamento pedem ao condutor para desligar e voltar a ligar o motor para se certificarem de que o carro não foi roubado. São truques, muitos truques que se vêm nesta cidade para tentar contornar o crime. E em tão pouco tempo escutei tantas histórias e de tanta gente diferente. Em comum tinham os efeitos mortais da criminalidade violenta que assola o país, resultado da sua enorme desigualdade social.
Em Joanesburgo, Joburg ou Jozi, como frequentemente se abrevia o nome da cidade, fazem-se contas à vida, mas também ao dinheiro, e das contas grandes. É o centro financeiro de um país que é responsável por 18% do PIB de todo o continente africano e o dinheiro nesta cidade faz com que tenha a 17ª maior bolsa de valores do mundo. Ao mesmo tempo o crime acontece. É um país de contrastes e contradições e pintado de todas as cores mas que é a todas as horas atacado pela escuridão do crime. É também provavelmente o país mais racista de todo o mundo. O regime do Apartheid acabou em 1995, (apenas há 14 anos?!) mas as marcas deste regime desumano seguem na sociedade e despontam todos os dias numa guerra civil feita de crime violento e gratuito principalmente nas cidades do país.
Os contrastes de Joburg.
Bom, amanhã sigo para Maputo, capital de Moçambique!
escrito a 11 de Março de 2008
No contexto:
Filme: Tsotsi
Música: “Stimela” de Hugh Masekela
Livro: “I write what I like” de Steve Biko
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